Это самая любимая ягодная культура во многих регионах России. Она довольно неприхотлива, начинает плодоносить уже на следующий год после посадки. Многие сорта способны давать высокий урожай. Ягоды земляники созревают в то время, когда еще остро чувствуется недостаток витаминов после зимнего периода. Все это делает их просто незаменимыми в рационе человека и побуждает отводить под эту культуру часть приусадебных участков. Подготовка участка Лучший предшественник для земляники, конечно, черный пар; хороши также зерновые, бобовые и зернобобовые. Нельзя высаживать землянику после картофеля, помидоров, огурцов, так как они, как и земляника, могут поражаться одинаковыми инфекциями. Нежелательно сажать землянику на том же месте больше пяти лет. Земляника очень отзывчива на внесение органических удобрений. Минеральные удобрения никак не могут заменить органические, но они прекрасно дополняют друг друга. Посадка При благоприятных условиях (не слишком жаркая погода, наличие качественной рассады, нормальная влажность почвы) посадку можно начинать уже в июле. Заканчивать посадку лучше не позднее середины сентября, иначе молодые растения не успеют прижиться и уйдут в зиму ослабленными. В этом случае даже далеко не экстремальные условия зимовки могут вызвать подмерзание корневой системы или генеративных органов, а сильные морозы могут привести к гибели растений даже довольно зимостойких сортов. В любом случае ранняя посадка более предпочтительна. Использовать для посадки лучше всего розетки первого-второго порядков. Впрочем, порядок не так важен; главное, чтобы они были хорошо развиты. Посадку лучше проводить в течение двух недель после укоренения розеток, пока они не переросли, так как переросшая рассада гораздо хуже переносит пересадку. Соблюдение всех условий при посадке земляники позволяет растениям быстро прижиться и использовать больший период времени для закладки будущего урожая, подойдя в оптимальном состоянии к перезимовке. Можно высаживать землянику и весной, но в этом случае цветоносы лучше удалить. Рассада, выбранная для посадки, должна быть здоровой. Перед посадкой можно провести ее термическое обеззараживание, погрузив на 8-10 минут в воду с температурой 45,5-47°С. Чтобы вода не остывала слишком быстро, растения нужно предварительно прогреть в воде с температурой около 30°С в течение 5 минут. После прогревания их следует охладить в воде комнатной температуры. Такая мера позволяет полностью освободиться от вредителей. Схема посадки земляники бывает различной: рядовой, дву строчной и трехстрочной. Расстояние между рядами может варьировать от 50 до 110 см, между строчками - от 20 до 50 см, между растениями в ряду - от 15 до 50 см (последнее при двустрочных и трехстрочных посадках). В дальнейшем можно формировать полосы из растений с использованием дочерних розеток, а можно выращивать кустовым способом, постоянно удаляя усы. Подкормки Если под посадку были внесены органическое и полное минеральное удобрения, в первый год после посадки растения можно не подкармливать. При весенней посадке первую подкормку азотным удобрением желательно провести в первый год плодоношения ранней весной. Первую подкормку азотными удобрениями проводят россыпью ранней весной, после схода снега, следя, чтобы удобрения не попали на листья и в середину сердечек во избежание ожогов. Можно сделать это и позже, но рассыпать их нужно осторожно, под кусты земляники, желательно перед дождем или поливом. Лучше всего использовать для этого мочевину, так как она не подкисляет почву и меньше обжигает растения при попадании на них. Вторую подкормку азотом следует приурочить к окончанию периода сбора ягод, когда активизируется рост усов и растения приступают к закладке урожая будущего года. Если под посадку не вносилось полное минеральное удобрение или его было внесено недостаточно, после первого сбора ягод нужно провести подкормку сложным минеральным удобрением (нитрофоска, азофоска, кристалин или специальные комплексные удобрения для земляники, например, Кемира). Доза вносимого в виде подкормок азота зависит от уровня обеспеченности почвы фосфором и калием: чем она ниже, тем больше азота необходимо внести. В богатых питательными веществами почвах достаточно в год внести 400-500 г азота на сотку. Примерно 1/3 дозы вносится ранней весной; следующая 1/3 должна поступать в виде подкормок в период роста плодов, лучше всего использовать для этого слабый раствор мочевины (10-15 г на 10 л воды); 1/3 - после сбора урожая. Подкормку растений азотом в период роста плодов можно проводить с поливной водой (не следует забывать, что растения земляники требовательны к наличию влаги в почве, особенно во время роста и созреванияягод) или путем опрыскивания листьев. Хорошо использовать для этого удобрения, в состав которых входят очень малые концентрации микроэлементов. Так, на кислых дерново-подзолистых почвах, особенно легкого механического состава, земляника очень хорошо отзывается на подкормки солями кобальта, молибдена, меди и бора. На серых лесных почвах и выщелоченных черноземах со слабокислой реакцией растения могут испытывать недостаток цинка. Внесение микроэлементов с удобрениями поможет растениям избежать нарушений в обмене веществ, которые могут быть вызваны недостатком этих элементов. Начиная со второго года плодоношения хороший эффект дают также 2-3-кратные некорневые подкормки слабым раствором мочевины путем опрыскивания по листьям. Если листья после сбора урожая скашивают, подкормку дают сразу после проведения этого мероприятия. Ни в коем случае нельзя скашивать листья поздней осенью. Зимой они образуют защитный покров, предохраняя рожки от подмерзания. Кроме того, весной растения некоторое время осуществляют фотосинтез с помощью прошлогодних листьев, пока не начнут формироваться новые. Их удаление ослабит растения, обычно продолжающаяся весной закладка урожая станет невозможной, и, как следствие, урожайность заметно снизится. В то же время скашивание листьев и удаление их с участка сразу после сбора ягод полезно для оздоровления посадок. Листья земляники живут в среднем около трех месяцев и к этому моменту становятся старыми. Вредители и болезни Большое значение для успешного возделывания садовой земляники имеют профилактика и борьба с заболеваниями и наиболее опасными вредителями земляники. Грибковые заболевания земляники можно разделить на три основные группы: увядание (корневые гнили), листовые пятнистости и гнили плодов. Против первой группы болезней эффективны только профилактические и кардинальные меры борьбы: использование здорового посадочного материала, соблюдение севооборота (не менее 3-4 лет перерыва после эксплуатации земляничной плантации), исключение таких предшественников, как картофель, помидоры, огурцы и даже фасоль. Наиболее опасны вертициллезное и фитофторозное увядания; симптомы их проявлений сходны. Сначала куст подвядает и как бы оседает. При медленном развитии болезни до его гибели может пройти около двух лет, при быстром - растение засыхает полностью через 2-3 месяца. При фитофторозном увядании сердцевина корня приобретает красный цвет, в связи с чем болезнь называют также красной корневой гнилью. Листовые пятнистости обычно не приводят к гибели куста. Развиваются заболевания, как правило, во второй половине лета, после сбора урожая. Большинство из них сильнее поражают старые листья, образуя на них различные по цвету и форме пятна. В средней зоне наиболее распространены белая (рамуляриоз) и бурая (антракноз) пятнистости, проявляющиеся в виде мелких беловатых с темной каймой и бурых пятен соответственно. Нужно регулярно удалять весной отмершие листья, на которых перезимовывает инфекция, сразу после сбора урожая практиковать скашивание листьев (в 5-7 см от поверхности почвы), избегать загущенных посадок и выращивания сильно поражающихся сортов. Существует много различных видов гнилей плодов земляники, но результат практически одинаков. Профилактические меры - создание хорошо проветриваемых незагущенных посадок, лучше на приподнятых грядах (особенно в регионах с избыточным увлажнением), использование различных видов мульчи во избежание контакта ягод с землей. С вирусными заболеваниями и фитоплазмозами в саду можно бороться, только удаляя больные растения с хлоротичными или мозаичными листьями. Особенно опасным заболеванием является позеленение лепестков. Лепестки больных растений становятся зеленоватыми, у цветков появляются признаки израстания. Такие цветки не завязывают ягод, а растения не дают урожая. Обнаруженные больные растения необходимо немедленно удалять и уничтожать, так как болезнь легко распространяется насекомыми или садовым инвентарем. Как получить ранний урожай Стоит сказать также о том, что, кроме традиционных сроков созревания ягод земляники, при желании можно получать урожай как раньше, так и значительно позже. Для получения раннего урожая ягод можно устраивать пленочные укрытия сразу после схода снегового покрова. Для этого используются так называемые высокие туннели (сборные металлические конструкции, укрываемые пленкой) и низкие туннели. Последние представляют собой сооружения, устраиваемые с помощью железных или пластиковых дуг, располагаемых на расстоянии примерно 1 м друг от друга и формирующих каркас, который затем покрывается прозрачной пленкой. Чтобы еще больше поднять температуру внутри туннеля, можно использовать двойное покрытие. Края пленки с торцов сооружения можно связать, а вдоль прижать чем-либо тяжелым, чтобы пленку не поднимало ветром. Укрытие при необходимости можно сохранять до созревания урожая. С наступлением тепла днем туннели можно раскрывать и проветривать. Однако холодными и влажными ночами туннели необходимо снова закрывать.
