Как только прекратились сильные морозы, садоводы забеспокоились, начали искать ответы на вопрос: «Что могла натворить такая суровая зима?». Тогда и появилась наша первая публикация - по горячим следам. Сегодня мы возвращаемся к этой теме и подробнее расскажем о том, как помочь дереву, если оно все же пострадало. Самая скорая помощь Главное, как считает ученый-агроном Дадыкин, например, обеспечить обмороженным растениям максимально хороший уход в начале вегетации, в апрелемае, чтобы деревья с первых теплых дней стали развивать мощный листовой аппарат. В мае-июне очень важно не допустить ни на один день пересыхания почвы. Полив должен быть обильным и регулярным, поскольку подмерзшие деревья часто страдают своего рода «тромбозом», когда многие проводящие сосуды у них закупорены и поступление питания по ним крайне затруднено. В подобных ситуациях есть соблазн поддержать «здоровье» растений в саду разными удобрениями, нередко в огромных количествах. Но не совершайте эту трудно поправимую ошибку - любая «минералка» неизбежно повысит концентрацию почвенного раствора, что затруднит корням усвоение воды. А вот позже, в середине июня, можно пролить слабым раствором гумата натрия. Внекорневую подкормку желательно повторять каждые 1015 дней, вплоть до конца июля. Но не поливайте растения удобрениями под корень. Как можно раньше весной почву приствольных кругов замульчируйте перегноем (полностью разложившимся трехлетним навозом) или компостом слоем 5-10 см, что будет способствовать лучшему сохранению влаги в течение летних месяцев и быстрому умножению полезной микрофлоры и микрофауны, особенно дождевых червей, в ходы которых легко проникают корни, поступают воздух и вода. Но еще перед мульчированием поверхность земли в приствольных кругах прорыхлите и освободите от сорняков. Особенно тщательной и своевременной должна быть борьба с вредителями и болезнями, иначе они «добьют» и без того ослабленные растения. В мае у сильно подмерзших деревьев как можно раньше оборвите все цветы и завязи, а у слабо- и среднеподмерзших оставьте лишь четвертую их часть, что сэкономит силы растений и позволит им окрепнуть. Поставьте диагноз После оказания первой помощи деревьям и кустарникам попробуйте установить степень их подмерзания. Осторожно откопайте (лучше не лопатой, а полольником или вилами) самый верхний из корней толщиной 1-2 см и сделайте на нем небольшой продольный надрез острым ножом. Определитеточный оттенок ткани корешка: светло-зеленый укажет на то, что нет серьезных оснований беспокоиться, коричневатый - на среднее подмерзание, а темно-коричневый - на сильное. В последнем случае велика вероятность гибели деревца, и спасти его может только прививка «мостиком». Опасно также подмерзание кроны и ветвей. Степень подмерзания опять-таки покажет цвет ткани, но уже на поперечном кольцевом срезе. Обрезка после суровой зимы При слабой степени подмерзания деревья и кустарники обрезают в обычные сроки (это можно сделать в эти выходные) и по тем же правилам, как и здоровые. Если пострадали лишь концы ветвей (во многих садах это вероятнее всего), их принято обрезать совсем немного - до здоровой древесины. При средней степени подмерзания проводят более сильное укорачивание - до «живой» ткани. Требуется оно не только для освобождения от «мертвой» древесины, но и для того, чтобы укоротить сокопроводящие ветки. Ведь любое подмерзшее деревце или куст переживают состояние сильного стресса, привычная связь кроны с корневой системой ослабевает, а многие проводящие «сосуды» закупориваются. Побеги с листьями растут хуже, медленнее нарастает и новая древесина, а старая становится хрупкой. В дальнейшем, при образовании достаточного ее слоя, прочность ветвей повысится, но гибкость останется слабой, по крайней мере в ближайшее время. Поэтому в последующие два года нельзя допускать перегрузки таких веток плодами, иначе вероятны опасные обломы. А вот обрезку сильно пораженных морозами деревьев, если, конечно, у них живы корни и они не засохли вовсе, придется отложить до конца апреля - начала мая, когда обозначится зона подмерзания (это может произойти и позже, поскольку такие растения развиваются крайне медленно). Готовьтесь к тому, чтобы оставить у них как можно больше здоровых ветвей, даже тех, которые обычно следовало бы удалить. Чем больше их наберется, тем активнее и быстрее восстановится вся крона. При обрезке старайтесь избежать слишком больших (диаметром от 5 см) срезов на ветвях, тем более нескольких, поскольку они плохо зарастают, а внутрь тканей могут внедриться возбудители заболеваний. Срезы обязательно замажьте садовым варом. У сильно подмерзших молодых деревьев (до четырех лет) целесообразно, напротив, без отсрочки срезать надземную часть почти до места прививки при условии, что там сохранилась здоровая ткань. В скором времени оттуда появится несколько побегов. Большинство их выщипайте, оставив лишь самый сильный, из которого со временем сформируйте новую крону. Эксперимент в Тимирязевке Трудно поверить, но нынешнюю суровую зиму легко пережили деревья, корни которых у корневой шейки были без почвы - над ее поверхностью! Именно такой вовсе не случайный эксперимент «на выживание» был проведен в Мичуринском саду МСХА. Основание корней у специально посаженных для этой цели на клумбах трех-четырехлетних яблонь и груш, когда они уже успели развить глубокую и мощную корневую систему, еще прошлой весной освободили от почвы на глубину 25-30 см, в диаметре 50-70 см и только ее верхнюю часть замульчировали 5-сантиметровым слоем перегноя. И так, в «оголенном» виде, они оставались на все лето, осень и зиму. Теперь уже ясно, что под влиянием солнечных лучей, света, ветра, осенних холодов и зимних морозов постепенно, день за днем, корни деревьев закалились настолько, что легко выдержали прошедшие сильные морозы. На основании корреляционной взаимосвязи между подземными и надземными частями дерева ученые предполагают, что повышение зимостойкости «оголенных» корней способствует значительному «закаливанию» кроны, да и растительного организма в целом.
